Конечно, на кроватях с утра поспать бы подольше, но… «Вставай, отдыхать пора!»

Дело в том, что на прогулки лучше всего выходить пораньше — чтобы было поменьше людей, поскольку часам к 9-10 утра любое мало-мальски туристическое место превращается в муравейник. А если это место с красивой природой, то без людей оно выглядит в разы приятнее.

Так что встаём в 6 утра, завтракаем и ещё до половины восьмого выдвигаемся. Кемпинг в это время ещё только начинает просыпаться.

До ледника (точнее, до парковки при нём) ехать несколько километров — собственно, ледовая шапка Юстедалена отлично видна и отсюда. Дорога платная — перегорожена шлагбаумом. Цивилизация — можно заплатить и картой. Парковка оказывается почти пустой — одна легковушка и кемпер. Ну что ж, у нас есть все шансы насладиться дикой природой в одиночестве!

По прошлому разу отлично помним, что дорога к леднику занимает не меньше часа. Причём на обратном пути мы тогда заблудились — вроде и ровное поле, но тропу по огромным ледниковым валунам найти не так просто, если нет обозначений.

Кажется, что до ледника рукой подать — вот же он. Но это ошибка — просто очень сложно оценить его размеры. Срез ледника выше пятиэтажного дома — когда нет ориентира для сравнения, это не понять.

Ну… двинулись!

Тропа совсем не такая, как в той же Фолгефонне — никакой ровной дорожки тут нет и в помине, это именно что тропа. Она то идёт по камушкам в низине, то взбирается на склон, то впереди вырастает огромный, в пару человеческих ростов, валун… Хорошо хоть, что на особенно тяжёлых подъёмах поставлены деревянные лестницы.

В прошлый раз с обозначениями тропы были проблемы — камни, помеченные красной буквой «Т», были далеко не везде. Сейчас камней с жирной красной точкой гораздо больше, всегда можно понять, в каком направлении идти.

Иногда тропа выходит на гладкое каменное плато — хорошо хоть, натянуты верёвки. Конечно, без хорошей обуви и минимальной спортивной подготовки соваться сюда не стоит, ногу подвернуть с непривычки — раз плюнуть.

Смотрим на ледник вдали (да, всё ещё вдали) и понимаем — что-то не так. Всё тот же голубой лёд, что три года назад, но… где та шикарная пещера, у которой мы трогали лёд?

Примерно через треть дороги нас быстрым шагом обгоняет пара молодых людей, увешанных ледорубами и «кошками» для ботинок. Собрались на ледник… Этих мы, конечно, не обгоним — они пойдут на саму ледовую шапку. А больше — никого вокруг.

На самом деле, в определённый момент тут начинают курсировать лодки — на некоторую плату турист может переправится поближе к леднику, избегнув тропы, по которой идём сейчас мы. Но вот и пристань «на стороне ледника» — тут пусто. Всё же удалось обогнать других людей!

Вода в заливчике — того самого голубовато-зелёного цвета, иногда к ней примешивается серый — от песка. Со склона горы напротив текут многочисленные ручьи.

Вот кусок ровненького песчаного пляжа. Искупаться не желаете?

Хором поём: «На пляже ляжем — это лажа!»: в воде плавают куски льда.

Дорога переходит в очередную стадию: теперь это одни лишь покатые огромные валуны, скорее напоминающие плиты. Кое-где — огромные прогалины щебёнки, видимо, нанесённой потоками при весеннем таянии. Ледник ближе, но… удастся ли к нему в этот раз подойти?

А вон и ограждение — временное, из чёрно-жёлтой пластиковой цепочки на временных опорах. Именно временных — их передвигают и, насколько мы помним, три года назад оно было совсем в другом месте… Переход за ограждение, как водится — на свой страх и риск, о чём честно предупреждает табличка.

На фотографии ее можно попытаться рассмотреть чуть выше и левее камня с красной точкой. Заодно станет понятен масштаб.

Впрочем, камни до ограждения и после него ничем не отличаются — по иным можно идти как по ровному асфальту. Так что мы, конечно, подойдём к леднику поближе.

Перед нами открывается мощнейщий водопад. Ярко-голубая вода смерчем идёт из-под ледника, рёв воды такой, что приходится его перекрикивать. До самого ледника ещё метров сто, а то и больше, и дойти до него возможности нет — разве что по другому берегу потока, но для этого надо возвращаться к его устью. Водопад — что-то знакомое… Да ведь именно у него мы останавливались в прошлый раз, трогая вековые льды! Мы дошли в точности до того же места, что и три года назад — но не дошли до ледника… Вот теперь хорошо видно, насколько он отступил. Тают льды. Тают…

А вот и люди появились — подходит молодая парочка. Явно европейцы — остановились у заграждения, и ни шагу дальше. Их можно понять — у них страховая медицина, а мы уже привыкли к тому, что для нас любая проблема — проблема, независимо от того, по какую сторону ограждения мы находимся… Потому аккуратность — прежде всего.

Потихоньку пускаемся в обратный путь. И очень быстро понимаем, что заблудились. Да, опять! Оказывается, красные точки нанесены только на внешнюю сторону камней, обращённую к парковке, а вот на обратную сторону их нанести то ли поленились, то же забыли…

Впрочем, мы же гуляем! Неторопливо находим дорогу, благо навстречу уже начинается поток туристов. В основном это европейские пенсионеры, которых мы называем «штурмпенсионерами», по аналогии с германскими штурмпионерами времён войны. Дедушки-бабушки идут бодрячком. Причём у европейцев заметили интересную деталь: с рюкзачками обычно женщины, а мужчины — исключительно налегке.

Навстречу попадается очередная группа молодёжи, увешанной ледниковым снаряжением, на этот раз большая, человек десять. А будет ещё больше — насколько помню, на этот ледник даже российские блоггеры ходили делегациями.

Территория оживает. На водной глади озера появляются первые моторки. Ну что ж, мы были правы: хочешь насладиться природой без людей — просыпайся пораньше!

Итак, что дальше?

Конечно, рядом отмечена еще пара интересных мест, в том числе озеро Стюггеватнет — правда, они предполагают пешую прогулку все к тому же Юстедалену, но к другому его языку. Вот только после нескольких часов ходьбы по пересечённой местности особого желания уже нет.

Ну ладно, в другой раз. Если, конечно, ледник не растает окончательно.

Будем выбираться на дорогу 55… а потом тоже два пути: либо на север по дороге 5, вдоль других языков ледника, либо по дороге 55 на восток, к Йотунхеймену. И то хочется, и другое…

Делаем выбор в сторону Йотунхеймена — ледники оставим на обратный путь.

Заодно посмотрим голубую-голубую реку, текущую от этого ледника вдоль дороги 604.

Движемся по дороге 55 вдоль фьорда. Вон водопад Фейгефоссен на противоположном берегу — его шум слышен даже здесь, на обзорной площадке.

Почти сразу после «истока» фьорда дорога начинает круто забирать вверх, превращаясь в серпантин. Именно здесь три года назад я, как водитель, получил самые яркие ощущения: Малышка с трудом одолевала затяжные подъёмы, и становилось откровенно страшновато. Синичка же идёт уверенно, всё в порядке — потому мы и хотели забраться к Йотунхеймену, что в прошлый раз с перепугу мало что посмотрели…

Уже в верхней точке подъема останавливаемся на парковке у отеля — в прошлый раз мы с Малышкой здесь пытались отдышаться, в этот же раз просто разомнёмся. Машин море, хотя людей особо не видно — все разбежались по окрестным тропам.

Проехав чуть выше, выбираемся на обзорную площадку. Отсюда отлично видны горы вокруг — здесь сосредоточены самые высокие вершины Норвегии. Вот там лежат снега — они ещё не тают… На круглой площадке три года назад стоял вращающийся указатель с обозначениями гор — сейчас его нет. Рядом стоит турист с пультом, над долиной кружит дрон — сейчас горы и долину можно снять с любого ракурса…

Вид на долину отличный. Серпантина, по которому мы поднимались, почти не видно, но по окрестным горам змеёй извивается Тиндевеген — ещё одна частная дорога, соединяющая трассы 55 и 63. Была мысль проехать по ней, но слишком уж далеко возвращаться — хочется доехать до перевала на 55 дороге, в самом сердце снегов.

Поднявшись ещё выше, останавливаемся на обед на очередной стоянке за стильным столиком из каменной плиты. Хорошо всё же путешествовать с газовой плиткой!

Отсюда тоже отличный вид на долину. Интересно рассматривать мелочи в бинокль или телеобъектив.

Кто-то уже отдыхает прямо тут, на фоне гор:

Дорога 55 здесь очень напоминает Снежную Дорогу — антураж в точности тот же. Правда, там нет снежных вершин рядом, да и снега тут чуть побольше. Конечно, мы обязательно и побегаем по снегу, и поиграем в снежки!

Овечки, кстати, такие же общительные:

А вот и перевал. Тут стоит памятный знак о погибших — и семь могил. Это были люди, пошедшие в начале ХХ века через перевал за зерном…

Снега, конечно, очень мало. Очень. Хотя на окрестных горах видны голубые «гармошки» ледников — их легко распознать по фактуре. Но даже сейчас вид потрясающий — величественная панорама синих озёр и гор с ледяными шапками — и это в июле!

Кстати, совсем не холодно — лёгкой куртки вполне хватает.

После перевала дорога начинает спускаться вниз, но, как и со Снежной Дорогой, ничуть не резко. Серьезных серпантинов нет — дорога плавно виляет меж раскинувшимися долинами. Места очень красивые — той самой лаконичной, суровой красотой.

Вот этому домику на вид лет сто:

Часто встречаются ответвления на платные дороги — как правило, они ведут к частным заповедникам.

Ну а нам на сегодня впечатлений хватит. Первая точка на пути — городок Лом, там и заночуем, благо вокруг обозначено немало кемпингов. Да и магазины в городе есть — причём они работают даже сегодня, в воскресенье, потому что вообще найти в воскресенье что-то работающее в Норвегии проблематично.

Первый же кемпинг оказывается с мудрёной автоматической регистрацией через терминал, и мы едем дальше. Очередной кемпинг обнаруживается на берегу вытянутого озерка. Искать что-то ещё откровенно лень — останавливаемся тут.